В путешествиях по России есть два главных момента — во-первых, это не дешево даже при очень скромных запросах, а во-вторых, нет того постоянного потока красоты и удовольствий, которого ждет обычно человек, отправляющийся в трип. Это не отдых и не фан, а особый формат, когда ты долго и муторно просеиваешь не самый секси песок, чтобы добыть крупицы золота. Чтобы кайфануть, приходится все время подстраивать оптику, сбивая резкость, фокусируясь на деталях и накладывая фильтры. Если один раз этот кайф словил, то дальше просто продолжаешь движение, постепенно совершенствуя туннельное зрение, закаляя желудок и укрепляя волю кайфовать таким вот макаром.

И крайне мало мест, где ты хотел бы остаться на подольше, потому что чем дольше остаешься, тем сложнее удерживать этот шарик на кончике носа. А вот в Ельце хочется задержаться. Ловлю это необычное чувство уже второй раз, первый раз мы были почти проездом осенью 2019, и вот сейчас, в июле 2020 уже оставались с ночлегом и опять думаю, что надо вернуться.

Магия этого города в том, что он какой-то цельный. Как будто он сделался когда-то и с тех пор его никто не тревожил, это очень редкое в России чувство, его, скорее, можно испытать в маленьких европейских городках, где пласты естественным образом наслаиваются друг на друга, перемешиваются и сонно цепенеют. Центр Ельца вот такой — заснувший, зачарованный. Самое крутое тут — просто бродить по улицам, распутывать эти вековые кольца, поминутно натыкаясь на чудесные храмы и собирая коллекцию сумасшедше красивых текстур.

Весь старый город — это текстуры. Отпечатки времени, палимпсесты. И это только то, что снято на ходу, а я прям хочу как-нибудь сделать отдельную экспедицию по текстурам.

 

 

Центр города стоит на холмах, точнее, как стоит — как может. Кто наклонился, кто покосился, кто прилепился. Дома как будто поддерживают друг друга, схватившись за руки, легко принимая новичков в свой тесный круг, кто бы ни был, вместе надежнее, ну а если кто-то упал, что ж…

 

 

Рано утром пошли погулять и спустились к реке, к месту, которое Гоша назвал «городской пляж». Вот этот «пляж», на нижней картинке — небольшая щебеночная коса, вдающаяся в реку Быстрая Сосна. Уже высокое солнце отразилось от глади, ослепило, а проморгавшись, я увидела, что попала в такой испокон веков тайный мужской мир. Рыбаки и пара поддатых купальщиков с большой мокрой черной собакой, точнее, пока один купался, другой должен был держать собаку, но не удержал и та тоже искупалась (их я постеснялась сфоткать, очень уж пялились). Мы застали момент, когда купавшийся монотонно ругал и товарища, и собаку по очереди, почему-то ей ни в коем случае нельзя было купаться и она отводила глаза и тяжело дышала, свесив язык, но видно было, что в глубине души она довольна, что искупалась. Когда мы вывалились посреди этой сцены, все мужички посмотрели на нас, особенно на меня, мне даже стало неудобно, что нарушила спокойное течение их дел, еще и слишком приметная в своем черном наряде, самом обычном городском, но в этой обстановке вызывающем, как прямо вечерний туалет. Сделала вид, что рассматриваю воду, очень грязную, невозможную для купания, и фотографирую отражение куполов. Человеческий купальщик, наматывающий вокруг нас круги с явным желанием пометить, наконец, попросил у Гоши закурить, Гоша сказал: «Не курю» и все как бы выдохнули и потеряли интерес, погрузившись опять в летаргию лета 2020 года от рождества Христова.

 

 

 

 

На последнем фото — бывшая табачная фабрика купца Заусайлова. Это был, по всей видимости, незаурядный человек и в высшей степени деятельный. Любил свой Елец и любил жизнь, умел делать не только деньги, но и нести красоту и свет. Построил много мощных зданий, которые живы до сих пор и считаются главными достопримечательностями — как фантастическая Великокняжеская церковь, дом призрения при ней, а также ясли для работниц табачной фабрики, всё в стиле сказочного модерна, плюс, собственно, новое здание табачной фабрики тоже роскошное (люблю этот кирпичный стиль промышленных построек конца позапрошлого века), похожее здание винных складов (позже ликеро-водочный завод) и что-то еще, уже не помню. Самое крутое, конечно, церковь, внутри прямо благодать и сохранилась или была реставрирована вся отделка, которую надо обязательно смотреть глазами, на фото не то. Стены в виде керамических перламутровых чешуек — нигде больше такого не видела, волшебно.

 

И, конечно, старое кладбище, фантастический портал. Это действительно старое и потустороннее место, оно было закрыто в начале семидесятых годов прошлого века, последние захоронения, кажется, семьдесят первого года, а начали хоронить еще в девятнадцатом веке. Осенью мы с Гошей все его облазили в поисках мифической могилы купеческого сына. Рассказывают, что было так: у одного купца сын покончил с жизнью, а самоубийц не хоронили на территории кладбища, умоляй или нет. Тогда купец взял подряд на возведение вокруг кладбища новой кирпичной ограды и этой оградой обнес могилу сына. Если смотреть на план кладбища, то в ограде и правда есть этот странный выступ. Но могилы никакой там теперь нет, просто вот такая история. Летом, думаю, эти изыскания не провести, т.к. кладбище превращается в буйные заросли, такие крапивные джунгли с парой дорожек, где очень приятно скрываться от палящей дневной жары. В этот раз зато была мистика, мы с Гошей были уверены, что видели своими глазами статую ангела, которую тоже по рассказам сбросили с одной из церквей, было там два ангела, один долетел до земли и разбился, а второй уцелел и был отправлен украшать чью-то могилу. Повели девчонок смотреть этого ангела и не нашли, хоть тресни. Возле церкви на погосте сидел мужичок, как из моего любимого анекдота про покойников «и чего нас все боятся». Спросили, где ангел, а он и говорит, что уже лет десять тут посиживает, ангела никакого не знает. Но мы-то его точно видели… или не точно… или не здесь. В общем, поедете — попробуйте сами найти. Был он там, был, может, не захотел показаться просто.

 

От Москвы до Ельца 350 км по платке «Дон». Можно проехать дольше и интереснее. Мы в этот раз ехали так: Куликово поле (современный кластер по перегонке туристов, но из-за ковида абсолютно пустой и очень даже милый — вид на чистые зеленые поля и голубое небо, плюс музей, сувенирная лавка и столовка с недорогим и обильным питанием, которое мой желудок не одобрил), потом церковь Димитрия Солунского в Березовке (я там бываю уже в третий или четвертый раз, она мне почему-то очень симпатична, вот тут еще прекрасные фото и рассказ), потом усадьба Полибино с Шуховской башней (сейчас дом плотно заколочен, внутрь не попасть), усадьба Баловнево и Владимирская церковь (великолепные останки Великих Стражей, церковь отреставрирована), усадьба Вешаловка и сказочная Знаменская церковь (там на входе висят чудесные иконки, вышитые мастерицами, они не канонические, поэтому на них не молятся, но они прекрасны просто как арт, церковь открыта во время богослужений, в этот раз мы зайти не смогли, только снаружи полюбовались на великолепное строение). Вот так по хлебным крошкам, оставшимся с прошлых времен, неторопливо доезжаешь до Ельца.

 

Останавливались на ночь в гостинице «Гранд Елец» и в ней прекрасно все — и название, и место, где она находится, и комнатки, и соответствующие цены за них. Мы селились в двухместном экономе в маленьком корпусе и он просто шикарен — светлый, чистый, ничем не пахнущий номер без угнетающих излишеств. Весьма неслабый завтрак входит в стоимость, и, хоть я не прямо фанат отельных завтраков, но в данном случае в этом есть пойнт, т.к. где еще поесть — непонятно. В первый раз, еще до ковида, мы ели в кафе на главной площади, но это не то место, куда хочется пойти снова. А в этот раз, из-за ковида, опять же, почти все было закрыто. В нашем отеле работал ресторан и там мы смогли поужинать — жирно, невкусно, но, все же, съедобно и почти без изжоги потом. Еда в целом никогда меня не радует в местных путешествиях, главный критерий — остались живы и сл. богу.

Еще немного городских деталек. Такое прям всё, родное.

 

Ездили в июле 2020