Грузия
В какой-то момент после рассказа друзей захотелось проехать по Военно-Грузинской дороге. Я специально не стала заранее ничего читать. Во-первых, хотелось просто увидеть то, что незнакомая страна сама захочет показать. Во-первых, был Гоша, который все прочитал и мог рассказать даже стихами, если понадобится.
Поэтому для меня стало откровением примерно все, но особенно вино, специи и горы 🙂
Маршрут
Дорога от Москвы до Тбилиси (и наоборот) занимает два дня. В общей сложности проехали 6000 км за 14 дней. По дороге туда ночевали в Кропоткине (очень душевный городок), маленький отель «Садко» на пивзаводе, нашли по пути на старом добром Maps.me, ток не знали, что там еще и пиво 🙂
На обратном пути — в Ростове-на-Дону. В Грузии были: Тбилиси (2 ночи)—Мцхета (и Джвари)—Гори—Уплесцихе—Кутаиси—Местия—Поти—Батуми—Кутаиси—Боржоми—Вардзия—Ахалцихе—Сигнахи (2 ночи) —Тбилиси. Жирным выделила ночевки, на карте они отмечены красным (карту можно открыть в отдельном окне и увеличить):
Военно-Грузинская дорога
В Военно-Грузинской дороге, как по мне, за душу больше берет не красота, о которой я слышала так много восторженных отзывов, а почти на всем протяжении ощущение, в каких нелюбезных условиях она была проложена. Особенно в непогоду понимаешь, насколько ты ничтожная песчинка для этих гор. Этот адреналин и был моим главным впечатлением. Кавказ, вообще, внушает трепет. Мы довольно много видели гор, более красивых и высоких, но Кавказ самый величественный, я даже толком не могу понять, почему такое у меня чувство. Как я увидела впервые его очертания далеко на горизонте, так прониклась почтением. По именно красоте же горные дороги Сванетии потрясают куда больше.
Крестовый перевал, высота 2379 м над уровнем моря
Граница
Гоша пугал меня трудным прохождением границы, готовились постоять-потупить, в принципе, занятие нам знакомое по российско-латвийской границе (еда, памперсы, настольные игры). По пути в Грузию границы прошли меньше чем за час (28 апреля), а по пути из Грузии минут за сорок (9 мая) и то так долго только потому, что на грузинской стороне пассажиры проходят отдельной очередью и там скопилась толпа народу, машины прошли быстро. На российской границе, вероятно, в честь 9 мая задержек не было вообще! Т.е. мы просто проехали с ветерком после не очень пристального досмотра машины. Так что, лайфхак — возвращайтесь домой 9 мая. В целом, это было наше самое быстрое прохождение границ ever.
Грузинского вина с собой можно вывезти по 3 литра на взрослого человека. И это очень жестоко, прямо сердце рвется оставлять там, в Грузии, так много их прекрасного, ни с чем не сравнимого вина. Утешаться можно только тем, что любое вино пьется лучше всего там, где было сделано, так что счастьем на всю жизнь палюбому не запасешься.
Вождение
Что сказать — я настолько люблю ездить на своей машине, что ни границы, ни горы, ни люди меня не напрягают. Тем более, Гоша всегда готовится, изучает, собирает информацию за нас двоих. Особенности местного вождения из жизненно важных можно отметить такие — если нет дорожной полиции, сплошная и двойная сплошная имеют рекомендательный характер (по крайней мере, для местных жителей). И чтобы повернуть налево надо занять крайнее правое положение, пропустить всех, а потом спокойно повернуть (на дорогах без выделенных полос для левого поворота, само собой). Ну, т.е., не то чтобы надо, просто так будет безопаснее для всех. Поворотниками пользуются нечасто, в основном, при серьезной смене курса, обычные перестроения из ряда в ряд происходят без световых сигналов, но используется клаксон, такой характерный «бип-бип» сигнал, типа, «внимание, я еду». Шоссе практически пустые (не знаю, от времени года зависит или всегда так). В Тбилиси на дорогах неслабый хаос, особенно с непривычки, но, думаю, пару дней там покататься и полегчает. В Батуми тоже знатное месиво — тесные улочки, рэндомное движение, люди, коровы, клаксоны, но это очень весело, если настроиться на нужную волну 🙂 В целом, если честно, вождение на родной территории по какой-нибудь Ленинградской области меня больше утомляет. Единственное, мы с правилами проезда круга до конца не разобрались, я так сделала вывод — как-то с божьей помощью проезжаешь и все дела, в крайнем случае, машешь руками или жмешь на гудок, хотя Гошу такое правило не до конца устраивает 🙂
В Грузии, кстати, мы были на своем ниссане-ноуте как влитые – это очень распространенная там машина оказалась. Популярные дороги в хорошем состоянии и на маленькой машине ехать нормально. Конечно, есть легкая досада, что не смогли забраться в пару интересных мест по нехорошим горным дорогам, но, возможно, в другой раз, как-нибудь, на другой машине, наша малышка и так выжала максимум.
Вино
Главный шок — грузинское вино. Мы до этого пили тут, в России «грузинское вино» и наутро ты всегда понимаешь, что грузинское вино, походу, не для тебя. Хотя мы любим выпить, но ехали в Грузию и как-то условились — пить минимально, ну его, страшно. Слава богу, зарока хватило примерно на нисколько, в первый же вечер попробовав белое из квеври и наутро не умерев, и даже вставши бодрячком, поняли, что мы что-то не то знали о грузинском вине и принялись наверстывать.
Что сказать — я думала, я, в принципе, что-то знаю о вине, но нет. Если вы не знали грузинское вино, то не знали о вине ничего вообще. Это не французское, не испанское, не южноамериканское и так далее, это что-то особенное и, не побоюсь этого слова, гораздо более крутое. Потому что в голове не укладывается, как такая небольшая территория может производить продукт такой силы, имея в козырях странные сорта типа ркацители или саперави. Представьте еще наше предубеждение вначале и поймете, в каком оглушительном трансе мы провели свою первую поездку по Грузии! Мы начали с белого, потому что с белого, хотя бы, сложнее до похмелья допиться. Ркацители, цинандали и киси, которые могут быть из квеври и обычные. Освежающие своей простотой и прохладной сухостью, а из квеври остро-терпкие. Медитативное мцване (это, наверное, мое самое супероткрытие — идеальное белое сухое). Жизнерадостное цоликоури, переходящее в божественное твиши (а поздний урожай, м!). Редкий сорт тетра (похоже на мозельское). Я, правда, по-прежнему не очень люблю сладкое послевкусие, но в именно момент, когда ты пьешь грузинское белое, ты понимаешь, зачем дана жизнь, как бы смысл жизни непосредственно переходит в тебя, по крайней мере, пока ты как следует на распробуешь красное 🙂
Мы довольно долго держались на белом, а потом попали в Алазанскую долину, где отчетливо прояснилось значение фразы «перед смертью не надышишься». Потому что было три дня и саперави в разных ипостасях, каждую из которых чтобы познать нужно не один раз 🙂 Во-первых, киндзмараули. Можно считать, мы не пробовали его раньше, что здесь пили под видом «киндзмараули» было не оно. Саперави, виноград, с которым не может быть простых отношений, я от него ничего не ждала, не убил и на том спасибо. НО ААА!!! Обычное какое-то домашнее киндзмараули из графинчика в Сигнахи оказалось как переливание крови. Как Гиппократ учил — человек состоит из четырех жидкостей, так вот это пятая. А потом «у деда», где мы поселились, собственно, «дед» (наш, на самом деле, ровесник 🙂 ) поил своим домашним вином, сухим саперави, на где-то пятом графине я сбилась со счета и: а) утром следующего дня я отчетливо понимала, что моя кровь состоит из вина б) это не мешало спокойно, даже расслабленно, ехать по серпантину, видеть красоту, чувствовать запахи и вкусы, останавливаться, выходить фотографировать, рассматривать в музее картины Пиросмани… Такого не было со мной ни во Франции, ни в Италии, где после двух (трех? четырех?) бутылок ты в лучшем случае условно жив, но вряд ли. И именно в тот момент я окончательно полюбила страну, где возможно такое волшебство. На той стороне гор, в Тамани, тоже что-то делают с саперави, но нееет, если хотите понять смысл всего сущего, это только в Кахетии. Это как будто мое сердце, желудок и даже легкие остались где-то там. Ну, может, конечно, желудок остался в Кутаиси 🙂
Кутаиси
Сначала я его не поняла — город для Грузии большой, но почему? Моря нет, гор нет, бросающейся в глаза красоты нет. Но теперь уже, когда покатались, вспоминаю его чаще других. Город на пересечении всех дорог, гостеприимный, теплый, приют странника.
Самые дружелюбные люди встретились здесь, и самая вкусная еда была тоже здесь. Чачу тут пили впервые, оштрафовали нас тут впервые (ну, в Грузии 🙂 ), а главное — тут у меня впервые в жизни появился любимый ресторан! Мне всегда трудно говорить о еде, потому что я странно к ней отношусь. С одной стороны, могу есть все (лишь бы не самой готовить). С другой стороны, если еда невкусная, я страдаю и морально, и физически. Как бы, мучительный стыд за бесцельно переведенные молекулы + изжога не дают забыть о том, что живем один раз. И вот, бродили в первый вечер по Кутаиси и случайно попали в ресторан Palaty, где я влюбилась.
Из фейсбука: мы остановились в таком отеле «Калифорния», что называется, «у бабули» и она рекомендовала нам пару заведений. И вот идем мимо какого-то ресторана и я чувствую вкусно пахнет, причем везде — и из кухни тоже. Обратила внимание на это, но пошли дальше, в хинкальную, которую бабуля сказала, но там было битком, накурено, да и не хотелось мне хинкалей, по-честному если, это ток Гоша у нас хинкаломан. В общем, вернулись, где вкусно пахло и заказали: 1) фирменное блюдо говядина с тархунным соусом, 2) лобио с ветчиной, к нему мчади 3) салат с помидоров и огурцов с ореховой заправкой и 4) Евас еще блинчики с вареньем. Когда принесли еду меня просто вырубило — оно выглядело так, что я просто начала есть и даже не сфотографировала 🙂 Так что вместо фотки еды (которая была очень-очень секси, т.е. прямо ничего не должно было нас разделять) — фотка живой музыки 
Маленький недостаток был — чуть-чуть слишком много. Даже мое брюхо столько не вмещает, а оставить было нельзя — потому-что, во-первых, once in a lifetime, а, во-вторых, подумали бы еще, что не понравилось. Тархунный соус — ммм! А заправку из орехов я прямо хочу научиться делать.
Тут все сошлось — мое в целом ошеломление грузинскими приправами, и что я заранее не ожидала ничего, и что была голодная, и, возможно, повар в тот вечер был чем-то вдохновлен (на самом деле, повариха), в общем, это был секс, феерический причем. Мне хотелось встать посреди улицы и петь, и от счастья плакать. И все время, пока мы после ездили, я вспоминала эту еду и хотела вернуться. И мы вернулись 🙂 Второй раз тоже было вкусно, что практически невероятно, ни разу такого не было за всю мою жизнь. Теперь дня не проходит, чтобы я не вспомнила ту еду и очень-очень хочу снова туда попасть. Даже более того, как я сначала не понимала, зачем нужен Кутаиси, так сейчас я как минимум пять дней знаю, чем там заняться, а может быть, и целую неделю (пять дней есть в уже известных нам местах, где были и не были, а еще два покупать продукты на рынке и готовить дома… ну или в гости пойти 🙂 ). В общем, когда опять в Кутаиси поедем только вопрос времени.
Кутаиси ♥
Еда и специи
Друзья говорили мне, что в Грузии будет вкусно везде и всегда. На самом деле, это, конечно, не так, все везде и всегда по-разному. Но я потрясена грузинской кухней в целом, а главное, специями и травами, которые больше нигде так не используют и которые делают их еду особенной. Специи это как музыка и непонятно, в чем секрет, вроде, ноты всем известны, но одно звучит, а другое нет. Например, кинза для меня всю жизнь вносила в еду диссонанс, и только в Грузии я поняла, зачем ее кладут в еду, она прекрасна. Потому что главное — доза! Или тархун, о котором я теперь думаю и думаю и даже уже хочу пройти какой-нибудь мастер-класс по приправам в действии, где-нибудь у грузинского шефа или даже лучше мамаши. Причем меня зацепила больше не именно национальная кухня в чистом виде, которая вкусная просто за счет хороших продуктов. Все эти специи и травы — это такое поле для фьюжна и разнообразного творчества! Вот чему я хотела бы научиться. Не просто бренчать по клавишам, а как-то осмысленно играть на нотах кинзы и кориандра (вот кориандр я всегда любила), уцхо-сунели, сумаха, корицы, тархуна, барбариса, имеретинского шафрана, мяты, эстрагона, отдельно аджики и сванской соли, и даже хмели-сунели, про который я не знала, что он может быть такой разный. И это я еще только задним числом почитала про винный уксус и тклапи. В общем, это все абсолютно гениально. Специи я покупала у бабули на рынке в Кутаиси и хочу сказать, с бабулей повезло. У нее были небольшие пакетики, заботливо сохраняющие ароматы. Меня ничто так не ужасает, как огромные мешки с неопознанными специями, которые неизвестно сколько простояли открытыми неизвестно где. Наверное, страшнее только чурчхела и сушеная хурма, которые висят на улицах. Я тоже потом уже прочитала, что рынок в Зугдиди еще славится своими специями, а Зугдиди мы, к сожалению, промчали мимо, хотя это абсолютно очаровательный город и вот опять причина вернуться и осмотреться получше. А ореховый соус! Дедуля на рынке в Кутаиси же рассказывал, какие должны быть правильные грецкие орехи — опять песня! Орехи должны быть жирными и только в Грузии растут такие, как надо 🙂
Это неправильная чурчхела, но все равно красиво
Это не наша бабуля с сырами, но очень уж колоритная 🙂
Кроме ресторана в Кутаиси самым ярким впечатлением был домашний ресторан в Пасанаури — Garden Restaurant. Это было первое место, где мы ели в Грузии и я заказала шашлык из баранины, который мне очень давно хотелось, а ребята взяли хинкали (Пасанаури — родина хинкалей). Еще был салат из огурцов и помидоров с заправкой из орехов, на который мы тогда сразу и подсели, невероятный домашний хлеб и обалденно вкусный сацебели (хлеб с сацебели слопали отдельно и попросили добавки). Мы-то, как бы, и ожидали, что будет вкусно и сначала не поняли подвох, просто подумали — ну вот, Грузия началась, вкусно как в Грузии! И только уже потом, отведав всякого, поняли, как в первый раз удачно зашли 🙂 Я тогда еще не знала, что это будет единственный шашлык из баранины, который я съем в Грузии… В общем, не проезжайте мимо, это еще одно место, о котором я теперь вспоминаю снова и снова (конечно, на обратном пути мы опять там побывали). Аскетичная обстановка и сумасшедшие хинкали с каким-то нереальным количеством складочек — говорят, не меньше 16 должно быть на настоящем хинкале, так там больше 🙂 Это вот, как раз, настоящая национальная еда, но исполнена так блестяще, что ты прямо like getting high, и может, только чуть-чуть не хватает запить все это чачей, но тогда уже никуда не поедешь…
Хинкали, киндзмараули и домашняя долма из Сигнахи ♥ ♥ ♥
И, все-таки, еще одно яркое пищевое впечатление, опять из Кутаиси 🙂 На рынке бродили уже перед закрытием, бабуля поманила сыром, и, хотя нам не нужен был сыр, как-то неудобно показалось не попробовать, ну а потом уж и купить. Маленькая головка копченого сулугуни и попросили немного нарезать с собой, чтобы есть по дороге. Есть, что характерно, не хотелось, потому что до этого до тошноты набили брюхо лепешками из Сурами. Встали там над рекой на деревянном мосту, взяли с Гошей по кусочку сыра из пакета, пожевали и обалдело уставились друг на друга. Это было невероятно вкусно. Тоже потом уже поняли, как хорош был этот сыр! Все же познается в сравнении. Тогда Господь послал нам совершенство среди копченых сулугуни — ароматный, жирный, тающий во рту. Потом уже мы ту бабку не смогли найти, но зато теперь понятно, какой должен быть эталонный вкус. Под шум реки стояли, жевали, а потом нюхали руки — убедительнейший, сексуальнейший аромат, не повторить и не забыть. А остатки сыра доехали с нами до гор и этот скромный обед у ледника с чудесными помидорами и огурцами с того же рынка мы тоже не скоро забудем — для абсолютного счастья, на самом деле, надо так немного 🙂
Сванетия
По пути в Сванетию, о которой я вообще ничего не знала, Гоша пугал меня сванами и присылал в вотсап страшные картинки:
Уже говорила — Кавказские горы это невероятная сила, ты чувствуешь ее даже в хорошую теплую погоду, когда они отступают, такие, в дымке, оставляют тебя одного. Но ты все равно знаешь об их присутствиии. Могу себе представить, сколько силы духа надо, чтобы обитать рядом с ними на протяжении веков, без вариантов. Подчиниться им и заработать их благосклонность. В общем, неудивительно, что все высокогорные племена не искрят радушием. Слишком много сил уходит на собственную жизнь. Это не значит, что они недружелюбные, скорее, сосредоточенные. Хотя не стоит забывать, что здесь когда-то национальным спортом была жесточайшая кровная месть, а такое тоже не проходит бесследно ни для людей, ни для места, пусть даже и было миллион лет назад.
Местия — это селение, переделанное в туристический городок. Первая линия домов вся перестроена в едином стиле, как было раньше, можно понять по соседним деревням и задворкам Местии. Мы жили слегка на отшибе в непафосном гестхаузе с видом и на горы, и на башни, и на коров, и на сванов, пашущих на деревянных санях.
Туристы в Местии смотрят на сванские башенки, ходят на ледник Чалаади и поднимаются по канатке к горнолыжному курорту Хацвали, чтобы увидеть гору Ушба (ну, или, видимо, покататься) и отсюда ездят в Ушгули — это, вроде бы, самое высокогорное селение Европы с сохранившимя колоритом, который уже не застать в обновленной Местии. Мы не посмотрели Ушбу, на тот момент, когда я узнала о ее существовании, небо затянуло дождем и, как бы, было бесполезно. И это хорошо, потому что теперь снова есть цель и первая причина вернуться в Сванетию 🙂 Ну и в Ушгули тоже не поехали, отчасти пожалели машину, отчасти Еваса, отчасти из-за погоды. Это вторая причина.
Ледник Чалаади. К языку мы не долезли, только примерно вот на тот белый уголок за Гошиной спиной. Довольно-таки своеобразное занятие — лезть по рыхлому снегу в мокрых кедах 🙂 Но все равно немного жалею, что не подошли поближе ко льду, хотя реально это и не было возможно.
Евас рисует горы ♥
Горная дорога, ведущая в Местию, в хорошем состоянии и очень красивая, когда мы ехали туда, только-только начали распускаться и цвести деревья — белые лепестки, синие горы на просвет, изумрудная зелень. А обратно ехали через два дня и под дождем как попёрло — горы превращались в пушистый шерстяной ковер, как будто кто-то ткал его прямо на наших глазах. Я подумала — какое же безумие тут должно быть осенью! И это была третья причина, почему нам надо вернуться в Сванетию.
Батуми и Поти
В Поти просто надо было заехать, проверить, что там изменилось с 80-х годов прошлого века, когда с родителями ездили летом отдыхать. Оказалось, все по-прежнему — такой же грязный песок, так же по пляжу бродят коровы 🙂
пляж в Поти — 1979 vs 2017
По дороге к Батуми сразу понимаешь, что ты на юге, на море — толкотня, суета, бип-бип, плюс еще идет стройка века, Батуми сейчас это город контрастов, он же город мечты, все местные хотят жить там или иметь квартирку, которую можно сдать.
Галечный пляж я помню еще с детства, после белоснежных балтийских пляжей мне все это было капец как странно — черный песок в Поти, галька в Батуми… С годами понятнее не стало — мое сердце навеки принадлежит белому песку Усть-Нарвы, Юрмалы, Ниды. Но море есть море! И это чувство, когда вот-вот начнется сезон, все как будто сгруппировалось и вот-вот стартанет, но пока ты строишь замок из камней, прихлебывая теплую подбродившую шипучку из пластиковой бутылки, и почти один (т.е. почти втроем) смотришь, как солнце садится в море.
И, конечно, сумасшедшая движущаяся скульптура, про которую я, к сожалению, вспомнила только утром. Год назад я залипала на видео на ютубе и даже представить не могла, что окажусь рядом. Очень крутая:
Тбилиси
Про Тбилиси трудно писать, потому что, вроде бы, и так уже все знают, что Тбилиси прекрасен. Коротко — Тбилиси очень славный, очень. Почти сразу ощущение, что ты уже когда-то здесь был.
Мы заранее ничего не бронировали, и случайно в первый же вечер попали в самый центр живописной тусни, в район серных бань Абанотубани. Про Narikhala Apartment в Booking’е был чей-то отзыв: «если вы видите, что каким-то чудом свободно, бронируйте, не думая». Ну, вот, да. Это деревянный домик со своеобразным патио над серными источниками неподалеку от водопада и входа в ботсад, круто, что есть свое место на воздухе, где можно посидеть-поглазеть на праздных гуляк, попить вино. Надо сказать, что мы удачно поселились, мы тоже не сразу осознали, сейчас смешно вспоминать, как мы там шатались в вечерней пятничной толпе, абсолютно ошарашенные новыми запахами, звуками, а я еще бешеной ездой по Тбилиси и квестом по парковке на узких улочках на горе 🙂
Первый день бродили по центру, пили кофе на крыше, ели все подряд, пили вино, гуляли в ботсаду, смотрели на водопад, пили вино, залезали повыше в живописные трущобы, ели вкусный пури, спускались, сидели на крышах серных бань, пили вино, красиво ужинали, поднимались по лестнице к замку, катались на канатке над темнотой туда и обратно…
В выходные в центре полно свадеб, свадебные кортежи бешено гудят, а невесты гуляют, подметая брусчатку роскошными юбками
На обратном пути жили уже в другом старом центре, в настоящем жилом квартале, в симпатичной квартирке. Опять много гуляли, но уже в других местах, уже не так жадно, уже не так много пили (только «Кварели», привезенное из Кахетии, и, кстати, из всех сухих саперави оно понравилось мне больше всего). Было похоже как будто мы просто живем тут всегда и просто проводим спокойный выходной.
Сигнахи
Ну и, самое потрясающее место — Сигнахи. Город на горе, парящий над Алазанской долиной, похожей на море. Вечером видела просто море, утром вышла на террасу и увидела горы с той стороны долины — грозные, снежные, величественные! Постояли немного в лучах рассветного солнца и снова скрылись за дымкой, как такая Атлантида…
Сигнахи единственный переделанный город, который таким не кажется и где абсолютно натурально и трогательно миксуются старье и новье ♥
Нет, нереальное место… Здесь видите, да, кромку гор?
Все подряд
Ну и, кое-что бегущей строкой. В Гори случайно посетили музей Сталина, сначала хотели только вагон, т.к. среди нас фанаты поездов, но все же решились и на музей. И, знаете, монументальнейшее здание рассчитано было явно на больший размах культа, чем можно видеть сейчас… Не скажу, что жаль, просто в музей можно не ходить. Пещерный город Уплесцихе, где туристов больше, чем дыр в горе, что, возможно, и неплохо, ведь город был населен в свое время такими же людьми.
Потом, например, в Сурами на дороге делают сладкие лепешки, которые не делают больше нигде такие, сдобные и пряные, у каждой бабки свой стиль, так что лучше попробовать разные. В Хашуре вдоль дорог продают гамаки местного производства. В основном гамаки на рейках — из ткани или плетеные из своеобразных тесемок, а также подвесные кресла разных модификаций. От Хашури до Кутаиси по все дороге развалы как бы народных промыслов — глиняные предметы от кувшинов до садовых гномов, кухонные доски, сувениры, в общем, такое. Насколько местного происхождения эти товары, не берусь судить 🙂
А вот, кстати, еще тема — много где видели такое «24/24», что это значит, интересно?
Очень понравилось в Боржоми, теплая водичка из источника классная, прямо чувствуешь, что оздоравливаешься! В Боржоми захотелось приехать хотя бы на пару дней — погулять по парку, погреться в источниках. Был сначала план поехать также в Армению, но уже совсем недалеко от границы мы все-таки решили сбавить темп, пожалели нашего пассажира, решили зависнуть где-то в Грузии и отдохнуть (этим местом стал Сигнахи и лучше придумать нельзя). Съездили в пещерный город Вардзия, такой муравейник в разрезе. Мы, все-таки, больше любим одиночество, да и устали уже на тот момент, так что не полезли туда в гущу. А зато в Ванис Квабеби не было ни души, и там ты прямо чувствуешь, как это — жить в пещере в горе. Плюс незабвенный крутой подъем к нему.
В Ахалцихе у нас был самый отвратный ужин за всю поездку, в ресторане, который посоветовала хозяйка нашего гостевого домика. Она советовала искренне, так что нам, наверное, просто не повезло. Крепость, ради которой мы там ночевали, качественный эпичный новодел.
А вообще-то, я все время, пока пишу этот пост, делаю это через силу, приходится себя как бы подбадривать, пытаться словами говорить то, для чего слов как бы и не предусмотрено. Как описывать моменты, когда тебе не нужны были слова? Ты просто чувствуешь себя как существо, которое еще не родилось — мир такой близкий, понятный, и теплый, и только сделать бульк-бульк и иногда дернуть ножкой достаточно, чтобы выразить все чувства 🙂 Вот примерно что я, на самом деле, думаю про Грузию 🙂
Лайфхаки от Гоши
coming soon… а может и нет 🙂
Ездили с 28 апреля по 10 мая 2017
